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一枚吃货的春夏秋冬(夏篇)
  来源:县人民医院  时间:2016年02月22日   作者:彭瑜 阅读:

  春去夏至,又到了“映日荷花别样红”的季节,晚上的池塘,蛙声聒噪一片,从日暮,至夜深。田垄路边的紫苏俯拾皆是,安仁俗称“祖菜”。这个季节,我最喜欢“嗦螺”。

  泥螺摸上来不能火急火燎的吃,需水养几日,待其吐尽泥沙。待多次换水至澄净后,就可以拿老虎钳子夹“田螺屁股”了。这可是个技术活,屁股夹个大洞,则空空荡荡,不利于形成嗦螺抽吸时所需要的负压,太小的话,就任由你嗦的面红脖子粗,也不要想吃到里面鲜嫩的肉,只能操家伙用牙签了。工序如此繁琐,但是无数人在夏天酷爱这口,不辞辛劳,只因为嗦螺的滋味实在萦绕唇间,三秋难忘。

  红辣椒洗净切断,利落的拍了蒜瓣备用,猛火旺油炒至嗦螺哗啦啦作响,油温鼎沸即将出锅之时,猛的淋一勺浮子酒,滋啦一声巨响,白汽应声而起,这时再放上新鲜的紫苏,稍加油烹,最好再撒入香葱,红绿撞色,先声夺人。再加少许水,小火慢烹,汁水执着的透过田螺紧闭的保护壳,深入到细嫩丰腴的螺肉里。红辣椒勾起强烈的食欲,嗦螺因为细嫩多汁,精确的吸纳了所有配料的用心良苦,酒浮在菜里回荡着一种说不出的给力,再加上紫苏那种极具魔力的异香。嗦螺吃的过程极其富含技巧,用手紧压着田螺屁股,舌头需足够灵巧的和口腔共同形成负压,负压达到最高峰时,手指头陡然一松,深藏壳里的螺肉便猝不及防的落入口中。如此大费周章吃到的螺肉实在小的可怜,可是小小的螺肉混合着田螺壳中汤汁,各种美味混合难辨,又层次丰富,味觉的愉悦瞬间释放到顶峰。我每次百嗦不厌,直吃到满头大汗,清鼻涕直流,螺壳遍地,冰啤酒解辣,仍然不肯罢手!

  八十年代的安仁只有一条主干道——“老正街”,我家住在老正街的“南桥上”,家家户户都有自制的“坛子菜”。当蝉声日渐稠密,炙热的夏天让人益发不思茶饮,这时候的酒浮辣子,酒浮荞头还有刀巴豆,所具备的生津开胃功能,便趁机发挥到极致。

  有一年家里做木工,主人家礼兴好的,要在下午三四时招呼工人吃点东西“过午”,我最喜欢“搭在里面”吃酒浮藠头和刀豆,粥熬得巴实,因为足够的火候,米的七魂六魄已经完完全全被水萃取,水乳交融的成为“巴融”的一大盆,其中,当数捞米粥最为出彩。当粥放在过堂里的八仙桌上冷却时,南桥上的过堂风懂味的吹过长长的旧巷子。我就屁颠的跟着奶奶去夹自制的坛子菜,泡菜坛子仿佛统一定制,千篇一律,坛子口用水封着,这也是保鲜的一种方式。我每次流着口水催促奶奶“少夹点辣子,多夹点刀巴豆咯”,奶奶却头也不抬的边夹边说“猫妖吵死,哪滴谷多的刀巴豆得你夹咯?”。粥,仿佛下了死决心般的,坚持用自己的平白无奇,衬托坛子菜的奇特风味,藠头刀豆已被酒浮和旧时光浸透到每个细胞里,侧着脑壳嚼一口,应声喷出的是一股浓郁爽辣的泡菜汁,接着晶莹的藠头在唇齿间清脆的爆裂,浓烈的滋味把味蕾刺激得有几分招架不住时,又悠悠的“血”一口捞米粥来中和中和,瞬间各种味道达到完美的平衡。吃完藠头,再来块刀豆,刀豆质感厚实,劲道十足,又是另外一种全新的味道。此时,任何味精等闲杂调料,在朴实的美食前,都显得自讨没趣、画蛇添足。就这样,吹吹风,谈谈狗,闷热的午后定格成儿时温馨的记忆。

[作者:彭瑜]
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[来源:县人民医院]
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